Ce que veulent dire les valeurs
- Énergie de la batterie : en wattheures (Wh), souvent inscrite sur la batterie. Si l'étiquette donne plutôt des volts et des ampères-heures, multipliez-les.
- Part utilisable : la part de l'énergie nominale que vous utilisez vraiment avant de vous arrêter. C'est une hypothèse que vous fixez, pas une caractéristique que nous connaissons pour votre batterie. La valeur par défaut est un exemple.
- Consommation : l'énergie par distance, en Wh par km ou en Wh par mile. Certains écrans et applications l'affichent ; sinon, divisez les Wh utilisés sur un trajet connu par sa distance.
La formule
batterie (Wh) = tension (V) × capacité (Ah)
autonomie = batterie (Wh) × part utilisable ÷ consommation (Wh par km ou par mile)
Wh/km = Wh/mi ÷ 1,609344Exemple
Une batterie de 36 V et 14 Ah stocke 36 × 14 = 504 Wh. Avec 80 % utilisables (hypothèse), cela fait 403,2 Wh. À 12,43 Wh/km (20 Wh/mi), l'autonomie est de 403,2 ÷ 12,43 = 32,4 km, soit 20,2 miles. À 9,32 Wh/km (15 Wh/mi), la même batterie tient 43,3 km (26,9 miles) ; à 18,64 Wh/km (30 Wh/mi), 21,6 km (13,4 miles).
Ce qui change la consommation
Nous ne donnons pas de chiffres de consommation, parce qu'ils varient trop d'un vélo, d'un cycliste et d'un parcours à l'autre. Le sens de chaque effet relève de la physique simple :
- Niveau d'assistance : un niveau plus élevé demande au moteur une plus grande part du travail, donc la consommation monte et l'autonomie baisse.
- Votre propre puissance : chaque watt que vous pédalez est un watt que la batterie n'a pas à fournir. Pédaler plus fort à la même vitesse baisse la consommation.
- Les côtes : monter élève le cycliste et le vélo, ce qui demande de l'énergie. Un parcours vallonné consomme plus qu'un parcours plat de même longueur.
- Vitesse et vent : la traînée de l'air augmente fortement avec la vitesse, donc rouler plus vite ou face au vent fait monter la consommation.
- Poids : une charge plus lourde ajoute de la résistance au roulement et du travail en montée.
Le calcul de puissance vélo montre combien de watts demandent une vitesse, une pente et un vent, c'est-à-dire l'effort que se partagent le moteur et vos jambes. Le meilleur chiffre à entrer ici est le vôtre, mesuré sur quelques trajets habituels.
Pourquoi tous les Wh nominaux ne sont pas utilisables
Une batterie fournit rarement chaque wattheure nominal en usage réel, et beaucoup de cyclistes s'arrêtent avant que l'écran n'arrive à zéro. C'est pour cela que l'outil demande une part utilisable au lieu de supposer 100 %.
Questions
Comment calculer l'autonomie d'un vélo électrique ?
Multipliez les wattheures de la batterie par la part que vous utilisez, puis divisez par votre consommation. 504 Wh × 80 % ÷ 12,43 Wh/km = 32,4 km (20,2 miles à 20 Wh/mi).
Comment convertir des volts et des ampères-heures en wattheures ?
Multipliez-les. Une batterie de 36 V et 14 Ah fait 504 Wh ; une batterie de 48 V et 14 Ah fait 672 Wh.
Quelle distance avec une batterie de 500 Wh ?
Cela dépend de votre consommation. Avec 80 % utilisables (400 Wh) : 40 km à 10 Wh/km, 26,7 km à 15 Wh/km et 20 km à 20 Wh/km.
Le niveau d'assistance change-t-il l'autonomie ?
Oui. Un niveau d'assistance plus élevé fait fournir plus de puissance au moteur, donc la consommation monte et l'autonomie baisse. L'ampleur dépend du vélo et de votre façon de rouler, donc mesurez votre propre consommation à chaque niveau.